Há literalmente milhões das maneiras que os proprietários de casas pode remodelar seus lares com sucesso sem um empreiteiro de remodelação de casa para fazer. Se você é como as centenas de milhares de outros proprietários, no entanto, que gostaria de fazer vários projetos de renovação de casa, em seguida, pode ser inteiramente possível fazê-lo. Quando se trata de direito até ele casa remodelação não tem que ser tão caro em tudo, exceto para os materiais que são usados para realmente torná-lo acontecer. Pelo contrário, no entanto, se você ou seu cônjuge está interessado em todos com projetos de casa e faça você mesmo projetos, então há milhares de maneiras de remodelar o orçamento pode ser feito: basta um pouco de criatividade!
Nós todos sabemos que os contratantes home da remodelação podem ser alguns dos povos os mais caros a tratar com. Se você está procurando por projetos interessantes para fazer em casa e não se importa com o tempo que leva para obtê-los feitos, então aqui estão algumas sugestões que não só vai fazer sua casa olhar bonito, mas também vai agregar valor à sua casa:
Expandindo o banheiro ou dormitório
Um projecto de remodelação de uma casa que muitas pessoas realizam todos os anos é a expansão de salas específicas nas suas casas. Por exemplo, você pode desejar fazer o seu quarto mestre ou banheiro mestre um pouco maior, e há definitivamente maneiras rentáveis para obter o trabalho feito. Mesmo que um empreiteiro pode cobrar milhares de dólares apenas para expandir um quarto, há soluções para cada problema e expandir um quarto não tem que ser tão difícil. Um par de coisas que você precisa saber, no entanto, é o básico da expansão de salas. Por exemplo, você vai precisar de isolamento de fibra de vidro depois de derrubar uma parede? Você vai precisar de fiação elétrica extra? Estas são algumas das perguntas que podem ser facilmente pesquisadas se você souber o suficiente e estiver confiante para fazer o trabalho sozinho.
Adicionando Luminosidade à Casa de Banho
O casa de banho é outro lugar que as pessoas muitas vezes se encontram querendo remodelar. Por exemplo, pode não haver espaço suficiente no banheiro para tudo o que existe atualmente. No entanto, é realmente necessário expandir toda a sala? Você pode ser capaz de fugir com a construção de uma série de armários de canto para o banheiro, a fim de ter espaço de armazenamento extra. Este é certamente um projeto de remodelação que não precisa ser deixado para as empresas de remodelação de casas de banho ou ate mesmo fazer desentupimentos ajuda, e é definitivamente algo que os proprietários podem fazer-se.
Re-fazendo Pisos e Tapetes
Outra área que é normalmente remodelada é o pavimento e os tapetes. O pavimento na cozinha é um dos projectos mais comuns que são realizados durante a remodelação das casas. Se você quiser remodelar o piso da cozinha ou qualquer outro piso da casa, então isso também pode ser feito sem um empreiteiro. Quando os contratantes puderem carregar alguns milhares de dólares para substituir os assoalhos, como duro seria colocar a telha você mesmo ou substituir o tapete você mesmo?
Todas estas coisas são sugestões remodelação de interiores facilitando seu orçamento se você estiver tentando pensar das maneiras que você pode remodelar sua casa sozinho. Os contratantes home não necessitam sempre ser chamados e há definitivamente muitos do dinheiro a ser conservado se não forem.
O preço demolição m2 para 2020 já pode ser calculado. Afinal, com base em diversos estudos e critérios adotados por empreiteiros e construtores, Nós podemos fazer um planejamento e uma prévia orçamentária da sua obra. Nós sabemos que construir uma casa nem sempre é fácil, tratamos de tudo para si.
Molduras de aço de gabarito leve antes da instalação do revestimento.
A construção em aço leve é muito semelhante à construção emoldurada de madeira em princípio - os membros de armação de madeira são substituídos por secções finas de aço. As seções de aço usadas aqui são chamadas de seções formadas a frio, o que significa que as seções são formadas, ou dada forma à temperatura ambiente. Isto é em contraste com seções laminadas a quente mais grossas, que são moldadas enquanto o aço é derretido quente. O aço formado a frio é moldado guiando folhas finas de aço através de uma série de rolos, cada rolo mudando a forma muito ligeiramente, com o resultado líquido da conversão de uma folha plana de aço em uma seção em forma de C ou S.
O aço usado aqui é revestido com zinco (chamado galvanizado) ou uma mistura de zinco e alumínio (chamado zincalume ou galvalume por alguns) para protegê-lo da corrosão. A espessura deste revestimento pode ser variada de acordo com uma gama de ambientes. Tipicamente, os ambientes marinhos requerem a maior proteção, e as regiões áridas secas, menos áridas.
As espessuras de aço usadas aqui variam de cerca de 1 a 3mm para seções estruturais, e de 1 a 2mm para seções não estruturais. Os membros são dimensionados para corresponder aproximadamente aos membros da madeira: 2 "x4"e 2" x6 " são tamanhos comuns.
Como na construção em aço leve, uma moldura de membros de aço é construída primeiro, e em seguida, revestida com folhas secas em ambos os lados para formar uma parede de suporte de carga. A construção com aço segue o sistema de estrutura de plataforma do edifício da casa. As ligações entre os membros são feitas com parafusos auto-perfurantes auto-perfurantes.
Os empreiteiros normalmente encomendam secções pré-perfuradas-secções com furos feitos na fábrica - para que os fios e a canalização possam ser facilmente atravessados pelas paredes. As lacunas entre os membros são preenchidas com isolamento.
Esta forma de construção também pode ser usada para o enquadramento não-estrutural, tais como divisórias interiores ou revestimento externo. Na verdade, esta forma de construção foi originalmente desenvolvida para os partitons interiores em escritórios.
estruturas emolduradas metálicas
Junção de parede e piso. Observe que a fábrica fez furos nos elementos de enquadramento para permitir a cablagem e tubagem.
vantagens da construção de aço de gabarito leve
Eles são leves, e permitem a construção rápida sem ferramentas pesadas ou equipamentos. Cada componente pode ser facilmente transportado à mão - uma casa é como um trabalho de carpintaria em uma escala maior. A ferramenta principal é uma arma de parafuso leve e portátil. Uma vez que o aço é forte, estruturas LGS são mais leves do que estruturas emolduradas de madeira de resistência equivalente.
Sua maior resistência permite maior espaçamento entre os membros quando comparado com a construção de armação de madeira: cerca de 24" (600 mm) para LGS vs. cerca de 16" ou 20" (400 ou 500 mm) para madeira. Menos membros se traduz em tempos de construção mais rápidos.
É capaz de se moldar a qualquer forma, e pode ser revestido e isolado com uma ampla gama de materiais.
É fácil mudar ou modificar esta construção em qualquer ponto da sua vida útil.
Há uma grande variedade de sistemas e produtos que atendem a este tipo de construção.
Alem,
As estruturas de aço de bitola leve são incombustíveis, o que é um requisito de código para alguns tipos de estruturas. Uma vez que o aço perde sua força no fogo muito facilmente, ele deve ser protegido do fogo com folhas de fogo.
Estruturas de aço Light gauge não rot, Encolher, warp, ou decompor-se como estruturas de madeira, e pode ser usado em áreas onde há uma probabilidade de ataque de térmitas.
Estruturas emolduradas de luz permitem a passagem do som mais facilmente do que a construção de alvenaria mais sólida.
O aço leve perderá força no advento do fogo. Deve ser utilizada uma protecção adequada contra incêndios. A forma mais fácil de protecção contra incêndios é revestir o aço com folhas ou paredes de protecção contra incêndios.
elementos de construção para estruturas de aço de gabarito leve
A maior parte da construção de aço é feita com um tipo de aço chamado aço leve. ou casas modulares Aço macio é um material que é imensamente forte. Pegue uma barra circular de aço de 1 polegada / 25mm de diâmetro. Se você fosse prender esta barra de forma segura ao seu teto, você poderia pendurar a partir dela 20,000 Kg( que é de 20 toneladas), ou qualquer um dos seguintes:
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Pedimos-lhe que tente isto em casa, a menos que seja casado.
Esta imensa força é de grande vantagem para os edifícios. A outra característica importante do enquadramento do aço é a sua flexibilidade. Ele pode dobrar sem rachar, o que é outra grande vantagem, como um edifício de aço pode flectir quando é empurrado para um lado por dizer, vento, ou um terremoto. A terceira característica do aço é a sua plasticidade ou ductilidade. Isto significa que quando submetido a grande força, ele não vai quebrar de repente como vidro, mas lentamente dobrar-se fora de forma. Esta propriedade permite que os edifícios de aço se dobrem fora de forma, ou deform, dando assim aviso aos habitantes para escapar. A falha nos quadros de aço não é repentina - uma estrutura de aço raramente colapsa. O aço, na maioria dos casos, tem um desempenho muito melhor em terremotos do que a maioria dos outros materiais por causa dessas propriedades.
No entanto, uma propriedade importante do aço é que ele rapidamente perde sua força em um incêndio. A 500 graus celsius (930 graus F), O aço leve pode perder quase metade da sua força. Foi o que aconteceu com o colapso das torres de comércio mundial em 2001. Por conseguinte, o aço nos edifícios deve ser protegido do fogo ou da alta temperatura; isto é geralmente feito embrulhando-o com tábuas ou material pulverizado chamado protecção contra incêndios.
em que são utilizadas estruturas de estrutura de aço
A construção de aço é mais frequentemente utilizada em
Edifícios de alta elevação devido à sua resistência, baixo peso e velocidade de construção
Edifícios industriais devido à sua capacidade de criar grandes espaços de expansão a baixo custo
Edifícios do armazém pela mesma razão
Edifícios residenciais numa técnica chamada construção de aço light steel frame
Estruturas temporárias como estas são rápidas para configurar e remover
Tipos de construção de edifícios em aço
Existem vários tipos de construção de aço. A construção de aço também é chamada de fabricação de aço.
A fabricação convencional de aço é quando equipes de fabricantes de aço cortam os membros do aço para os comprimentos corretos, e então soldá-los juntos para fazer a estrutura final. Isto pode ser feito inteiramente no estaleiro de construção, que é de mão-de-obra intensiva, ou parcialmente numa oficina, para proporcionar melhores condições de trabalho e reduzir o tempo.
A construção de aço aparafusado ocorre quando os fabricantes de aço produzem componentes de aço acabados e pintados, que são então enviados para o local e simplesmente aparafusados no local. Este é o método preferido de construção de aço, já que a maior parte da fabricação pode ser feita em oficinas, com as máquinas certas, iluminação e condições de trabalho. O tamanho dos componentes são regidos pelo tamanho do caminhão ou reboque em que são embarcados, geralmente com um comprimento máximo de 6m (20 pés) para caminhões normais ou 12m (40 pés) para reboques longos. Uma vez que o único trabalho a ser feito no local é levantar os membros de aço no lugar (com Guindastes) e aparafusamento, o trabalho no local é tremendamente rápido. Edifícios pré-projetados são um exemplo de construção de aço aparafusado que é projetado, fabricado, enviado e construído por uma empresa para o proprietário.
A construção de aço Light Gauge é um tipo de construção que é comum para edifícios residenciais e pequenos na América do Norte e partes da Europa. Isto é semelhante à construção emoldurada de madeira, exceto que os membros de aço light gauge são usados no lugar de madeira dois-por-quatro. Aço de bitola leve é o aço que é na forma de finas (1-3mm) folhas de aço que foram dobradas em forma para formar seções C ou Z-seções.
Peso das estruturas de estrutura em aço
Considere um edifício de um único andar com 5 x 8m (16 x 26ft). Vamos primeiro construir isto em concreto, com quatro colunas nos cantos, vigas que se estendem entre as colunas, e uma placa de concreto de 150mm (6") de espessura no topo. Tal estrutura pesaria cerca de 800 kg / m2, ou 32 toneladas (32.000 kg) no total. Se construirmos isto de aço em vez disso, com um telhado inclinado coberto com revestimento de metal ondulado com isolamento, isso pesaria apenas cerca de 65 kg/m2. O edifício emoldurado de aço pesará apenas 2,6 toneladas (2.600 kg). Então o edifício de concreto é mais de 12 vezes mais pesado! Isto é para estruturas de um andar - em estruturas de vários andares, a diferença será menor, como os pisos em edifícios de aço de vários andares são construídos de placas de concreto para a economia - mas a diferença ainda é significativa.
Este baixo peso de edifícios de estrutura de aço significa que eles têm que ser firmemente aparafusados às fundações para resistir às forças do vento, caso contrário eles poderiam ser explodidos como guarda-chuvas de convés!
vantagens das estruturas de aço
As estruturas de aço apresentam as seguintes vantagens::
Eles são super-rápidos para construir no local, como um monte de trabalho pode ser pré-fabbed na fábrica.
São flexíveis, o que os torna muito bons em resistir a forças dinâmicas (em mudança), como o vento ou as forças sísmicas.
Uma ampla gama de seções estruturais prontas estão disponíveis, tais como Seções I, C e ângulo
Eles podem ser feitos para tomar qualquer tipo de forma, e folheados com qualquer tipo de material
Uma ampla gama de métodos de união está disponível, tais como aparafusamento, soldagem e rebitagem
Desvantagens das estruturas em aço
As estruturas siderúrgicas têm as seguintes desvantagens::
Eles perdem força a altas temperaturas, e são suscetíveis ao fogo.
Eles são propensos à corrosão em ambientes húmidos ou marinhos.
Estruturas de moldura de concreto são um tipo muito comum - ou talvez o mais comum - de construção moderna internacionalmente. Como o nome sugere, este tipo de edifício consiste de uma moldura ou esqueleto de concreto. Os membros horizontais deste quadro são chamados vigas, e os membros verticais são chamados colunas. Os seres humanos caminham em Planos Planos Planos Planos de concreto chamados lajes (ver Figura 2 na parte inferior da página para uma ilustração de cada uma das partes principais de uma estrutura de moldura). Destes, a coluna é a mais importante, uma vez que é o elemento principal de transporte de carga do edifício . Se danificar uma viga ou uma laje num edifício, isto afectará apenas um andar, mas os danos numa coluna podem derrubar todo o edifício.
Quando dizemos concreto no comércio de construção, na verdade queremos dizer concreto reforçado. Seu nome completo é cimento reforçado, ou RCC. RCC é concreto que contém barras de aço, chamadas barras de reforço, ou varões. Esta combinação funciona muito bem, como concreto é muito forte em compressão, fácil de produzir no local, e barato, e aço é muito forte em tensão. Para fazer concreto reforçado, primeiro faz-se um molde, chamado formwork, que conterá o concreto líquido e lhe dará a forma e forma que precisamos. Em seguida, um olhar para os desenhos do engenheiro estrutural e lugares nas barras de reforço de aço, e amarrá-los no lugar usando fio. O aço amarrado é chamado de uma gaiola de reforço, porque tem a forma de um.
Uma vez que o aço está no lugar, pode-se começar a preparar o concreto, misturando cimento, areia, lascas de pedra em uma gama de tamanhos, e água em uma Misturadora de cimento, e derramando no concreto líquido na formwork till exatamente o nível certo é alcançado. O concreto se tornará duro em questão de horas, mas leva um mês para atingir sua força total. Por conseguinte, é geralmente apoiado até esse período. Durante este tempo, o concreto deve ser curado, ou Fornecido com água na sua superfície, que necessita para que as reações químicas dentro para proceder corretamente.
Elaborar a "receita" exata, ou proporções de cada ingrediente é uma ciência em si mesma. É chamado de projeto de mistura de concreto. Um bom designer de mix vai começar com as propriedades que são desejadas na mistura, em seguida, ter muitos fatores em conta, e trabalhar para fora um projeto de mix detalhado. Um engenheiro do local muitas vezes irá pedir um tipo diferente de mistura para um propósito diferente. Por exemplo, se ele está lançando uma parede de concreto fino em uma área de difícil acesso, ele vai pedir uma mistura que é mais fluível do que rígida. Isto permitirá que o concreto líquido flua por gravidade em cada canto da fôrma. Para a maioria das aplicações de construção, no entanto, um mix padrão é usado.
Exemplos comuns de misturas padrão são M20, M30, M40 concreto, onde o número se refere à resistência do concreto em N/mm2 ou newtons por milímetro quadrado. Por conseguinte, o betão M30 terá uma força de compressão de 30 N / mm2. Uma mistura padrão pode também especificar o máximo
tamanho agregado. Agregados são os pedaços de pedra usados em concreto. Se um engenheiro especifica M30 / 20 concreto, ele quer M30 concreto com um tamanho máximo de agregado de 20mm. Ele não quer concreto com uma força entre 20-30 N/mm2, o que é uma interpretação errônea comum em algumas partes do mundo.
Então a estrutura é realmente um quadro conectado de membros, cada um dos quais estão firmemente conectados um ao outro. Em linguagem de engenharia, essas conexões são chamadas conexões de momento, o que significa que os dois membros estão firmemente conectados um ao outro. Existem outros tipos de conexões, incluindo conexões articuladas, que são usadas em estruturas de aço, mas estruturas de estrutura de concreto têm conexões momentâneas em 99,9% dos casos. Esta moldura torna-se muito forte, e deve resistir às várias cargas que atuam em um edifício durante sua vida.
Estas cargas incluem::
Cargas mortas: a força descendente sobre o edifício que vem do peso do próprio edifício, incluindo os elementos estruturais, paredes, fachadas, e semelhantes.
Cargas vivas: a força descendente sobre o edifício proveniente do peso esperado dos ocupantes e dos seus bens, incluindo mobiliário, livros, etc. Normalmente, essas cargas são especificadas em códigos de construção e os engenheiros estruturais devem projetar edifícios para carregá-las ou cargas maiores. Estas cargas variam com o uso do espaço, por exemplo, se é residencial, escritório, industrial para citar alguns. É comum que os códigos exijam cargas ao vivo para que as residenciais tenham um mínimo de cerca de 200 kg / m2, Escritórios de 250 kg/m2 e industrial de 1000 kg/m2, o que é o mesmo que 1T/m2. Estas cargas vivas são por vezes chamadas cargas impostas.
Cargas dinâmicas: estas ocorrem frequentemente em pontes e infra-estruturas semelhantes, e são as cargas criadas pelo tráfego, incluindo as cargas de frenagem e aceleração.
Cargas de vento: este é um fator de design muito importante, especialmente para edifícios altos, ou edifícios com grande área de superfície. Os edifícios não são projetados para resistir às condições diárias do vento, mas condições extremas que podem ocorrer uma vez a cada 100 anos ou mais. Estes são chamados windspeeds design, e são especificados em códigos de construção. Um edifício pode ser comumente necessário para resistir a uma força eólica de 150 kg / m2, que pode ser uma força muito significativa quando multiplicada pela área de superfície do edifício.
Cargas sísmicas: em um terremoto, o chão abana vigorosamente o edifício tanto horizontalmente quanto verticalmente, um pouco como um cavalo batendo abana um cavaleiro no esporte de rodeio. Isto pode fazer com que o edifício se desmorone. Quanto mais pesado o edifício, maior a força sobre ele. É importante notar que tanto o vento como o terremoto impõem forças horizontais no edifício, ao contrário das forças gravitacionais que normalmente resistem, que são verticais em direção.
A estrutura de concreto repousa sobre as fundações, que transferem as forças - do edifício e do edifício - para o chão.
Alguns outros componentes importantes das estruturas de estruturas de betão são::
Paredes de cisalhamento são elementos estruturais importantes em edifícios altos. As paredes de cisalhamento são essencialmente colunas muito grandes - elas poderiam facilmente medir 400 mm de espessura por 3m de comprimento-fazendo-as parecerem paredes ao invés de colunas. Sua função em um edifício é ajudar a cuidar das forças horizontais em edifícios como o vento e as cargas de terremotos. Normalmente, os edifícios estão sujeitos a cargas verticais-gravidade. Paredes de cisalhamento também carregam cargas verticais. É importante entender que eles só trabalham para cargas horizontais em uma direção - o eixo da dimensão longa da parede. Estes geralmente não são necessários em estruturas de baixo crescimento.
Poços de elevador são caixas verticais em que os elevadores se movem para cima e para baixo - normalmente cada elevador é fechado em sua própria caixa de concreto. Estes veios também são elementos estruturais muito bons, ajudando a resistir a cargas horizontais, e também carregando cargas verticais.
paredes em estruturas de betão
Estruturas de estrutura de concreto são fortes e econômicos. Assim, quase todos os materiais de revestimento podem ser usados com eles. As opções mais pesadas incluem paredes de alvenaria de tijolo, bloco de concreto, ou pedra. As opções mais leves incluem divisórias feitas de aço leve ou de madeira cobertas com placas de revestimento. Os primeiros são usados quando são necessários compartimentos fortes, seguros e à prova de som, e os segundos quando são necessárias divisórias leves rápidas e flexíveis.
Quando os blocos de tijolo ou concreto são usados, é comum emplastrar toda a superfície - tijolo e concreto - com um gesso de cimento para formar um acabamento duro, de longa duração.
revestimento de estruturas de moldura de betão
Construções de estrutura de concreto podem ser revestidas com qualquer tipo de material de revestimento. Materiais comuns de revestimento são vidro, painéis de alumínio, placas de pedra, e fachadas cerâmicas. Uma vez que estas estruturas podem ser projetadas para cargas pesadas, pode-se até mesmo revesti-las em paredes de alvenaria sólida de tijolo ou pedra.
A montagem das janelas em PVC na obra não difere substancialmente das janelas tradicionais. Se não existir contra- indicações, os caixilhos sem folhas devem colocar-se aprumados e niveladas, cunhadas na diagonal (contudo, não directamente nos cantos), deixando uma junta mínima que possibilite o isolamento perfeito e permitindo que a janela fique segura por si só. Após o aprumo, nivelamento e encaixe, procede-se à fixação que pode ser de vários tipos:
Por norma são utilizados em vãos de obras em execução, não totalmente rematados. O sistema caracteriza-se pela utilização de peças metálicas rectangulares para facilitar a sua aderência à construção. Estes grampos podem ser fixados ao aro através de parafusos ou abraçadeiras. Há que assegurar que não sejam curtos e possam prender bem no trabalho a aplicar no gesso. A união dos grampos à construção pode ser realizada de duas maneiras:
Fazer na parede a fresagem vertical das faces que vão receber os grampos antes de alinhar, aprumar e nivelar a janela. Estas fresagens devem ter uma determida folga para permitir a penetração dos grampos, logo que a janela esteja na sua posição.
Reforçar a janela na sua posição definiva levantando posteriormente a alvenaria para fazer coincidir as juntas com os grampos.
Há que procurar deixar a mesma largura de junta nas uniões na parede e no dintel. Recomenda-se seguir a tabela acima caso seja empregue silicone como material de isolamento. Numa montagem com mocheta deve conservar-se um espaçomínimo de 10 mm entre a janela e a mocheta.
Com parafusos
Fixamos bem o caixilho directamente na alvenaria mediante parafuso com bucha expansora, ou mediante um parafuso especialmente concebido para ser introduzido na parede maciça. Este tipo de fixação é mais adequado quando a janela está alinhada com estes meios, pois não provoca danos na obra acabada pela expansão da bucha.
Este tipo de montagem apresenta a dificuldade de fazer coincidir o furo previamente realizado com o que teremos que executar na parede.
Os pontos onde entram os parafusos devem estar bem calçados. Colocaremos o calço com a pressão necessária para que impeça o movimento do aro e sem que se produzam flexões ou empenamentos no caixilho.
O parafuso que fixa a moldura pode ser rematado de duas formas distintas. O parafuso pode manter-se visível na ranhura, ou atravessar o perfil em PVC até chegar ao reforço.
Mediante aros metálicos ou de madeira
Nivelamos, aprumamos e fixamos o aro à parede por meio dos grampos de fixação que levam incorporados (ver fixação por grampos). A fixação do caixilho ao aro é feita mediante parafusos, com atenção como no caso anterior, de que os pontos por onde estes vão passar estejam bem calçados. As secções das aros devem ter os seguintes limites:
Aros em madeira: Secção mínima de 35 mm x 35 mm.
Aros em aço: A espessura da chapa não deverá ser inferior a 1 mm.
Aros em alumínio: A espessura não deverá ser inferior a 1,5 mm.
Para a fixação e remate do parafuso, proceder-se-á da mesma maneira como foi explicado no ponto anterior (ver fixação com parafusos). As principais vantagens deste sistema quanto aos pontos anteriores são:
Evita erros na execução dos vãos e facilita a sua medição, nivelamento, aprumo e remate, reduzindo assim os custos de montagem.
Torna autônomo o trabalho entre ofícios (maçonaria-carpintaria), e acelera a execução da obra.
Evita possíveis imperfeições ao nível da caixilharia ao executar a sua instalação como remate da obra.
Os processos de instalação não precisam habitualmente de pré-furação do aro.
O aro facilita a ruptura do ponto térmico entre as faces exterior e interior da parede.
Como prender caixilha de aluminio na parede?
É um caso especial de colocação no qual se utiliza o caixilho da caixilharia antiga como aroda nova. Antes de proceder à montagem de renovação, deverá verificar se a fixação do caixilho antigo na parede é resistente, e o seu estado de conservação (ferro não oxidado, madeira não carcomida, etc.)
Posteriormente, o caixilho antigo será complementado ou reduzido onde for preciso, assegurando que a base horizontal fique nivelada. Logo que isto esteja realizado, deve proceder-se da forma indicada na instalação com aro.
Mesma largura de junta nas uniões na parede e no dintel. Recomenda-se seguir a tabela acima caso seja empregue silicone como material de isolamento. Numa montagem com mocheta deve conservar-se um espaçomínimo de 10 mm entre a janela e a mocheta.
1. Com parafusos: Fixamos bem o caixilho directamente na alvenaria mediante parafuso com bucha expansora, ou mediante um parafuso especialmente concebido para ser introduzido na parede maciça. Este tipo de fixação é mais adequado quando a janela está alinhada com estes meios, pois não provoca danos na obra acabada pela expansão da bucha.
Este tipo de montagem apresenta a dificuldade de fazer coincidir o furo previamente realizado com o que teremos que executar na parede. Os pontos onde entram os parafusos devem estar bem calçados. Colocaremos o calço com a pressão necessária para que impeça o movimento do aro e sem que se produzam flexões ou empenamentos no caixilho. O parafuso que fixa a moldura pode ser rematado de duas formas distintas. O parafuso pode manter-se visível na ranhura, ou atravessar o perfil em PVC até chegar ao reforço.
2. Mediante aros metálicos ou de madeira: Nivelamos, aprumamos e fixamos o aro à parede por meio dos grampos de fixação que levam incorporados (ver fixação por grampos). A fixação do caixilho ao aro é feita mediante parafusos, com atenção como no caso anterior, de que os pontos por onde estes vão passar estejam bem calçados. As secções das aros devem ter os seguintes limites:
Aros em madeira. Secção mínima de 35 mm x 35 mm.
Aros em aço. A espessura da chapa não deverá ser inferior a 1 mm.
Aros em alumínio. A espessura não deverá ser inferior a 1,5 mm.
Para a fixação e remate do parafuso, proceder-se-á da mesma maneira como foi explicado no ponto anterior (ver fixação com parafusos). As principais vantagens deste sistema quanto aos pontos anteriores são:
Evita erros na execução dos vãos e facilita a sua medição, nivelamento, aprumo e remate, reduzindo assim os custos de montagem.
Torna autônomo o trabalho entre ofícios (maçonaria-carpintaria), e acelera a execução da obra.
Evita possíveis imperfeições ao nível da caixilharia ao executar a sua instalação como remate da obra.
Os processos de instalação não precisam habitualmente de pré-furação do aro.
O aro facilita a ruptura do ponto térmico entre as faces exterior e interior da parede.
Como prender caixilho de aluminio na parede?
É um caso especial de colocação no qual se utiliza o caixilho da caixilharia antiga como aroda nova. Antes de proceder à montagem de renovação, deverá verificar se a fixação do caixilho antigo na parede é resistente, e o seu estado de conservação (ferro não oxidado, madeira não carcomida, etc.)
Posteriormente, o caixilho antigo será complementado ou reduzido onde for preciso, assegurando que a base horizontal fique nivelada. Logo que isto esteja realizado, deve proceder-se da forma indicada na instalação com aro.
1. Lembre-se: o primeiro passo é medir todos os espaços
Antes
de ir à loja, meça com a trena o tamanho dos móveis e a distância
necessária entre eles para conseguir circular. Nunca confie somente na
sua percepção visual, senão você pode acabar comprando um sofá que não
cabe na sala veja a dica de remodelação de interiores da renovar casas no blog 2. Móveis com múltipla função
Para
economizar espaço, uma boa dica é tentar dar outras funções a um mesmo
móvel. Neste projeto, a designer de interiores Andrezza Alencar criou um
banco que também serve de baú, no qual a moradora guarda louças e
acessórios. 3. Dança das cadeiras
Para
garantir uma boa circulação, as cadeiras da mesa de jantar precisam de
um recuo mínimo de 60 cm. Se você não tem esse espaço, opte pelo uso de
bancos encostados na parede, como no projeto de Andrezza Alencar.
4. Iluminação embutida
Para
embutir a iluminação dicroica, é preciso um forro com no mínimo 12 cm
de altura. Se o pé-direito só permitir um forro com espessura menor,
opte pelo gesso acartonado estruturado, com 9 cm, e use luminárias
minidicroicas. 5. Forro de gesso
Se o
living tiver menos de 2,70 m de pé-direito, aborte a ideia de fazer um
forro de gesso. Faça poucos pontos no teto e abuse da iluminação
indireta. No caso de o apê já ter forro, vale a pena abrir um buraco
para conferir o tamanho dele. 6. Cortinas exigem espaço
Deixar
um vão muito pequeno no forro de gesso para instalar a cortina é um
risco, porque o espaço necessário varia de acordo com o modelo
escolhido. Cortinas com trilho precisam de no mínimo 10 cm de vão. Já a
romana, como neste projeto da SAO Arquitetura, pede uma distância de 12
cm ou mais. Para instalar uma cortina rolô e um trilho, reserve um
espaço de no mínimo 17 cm.
7. Olha o nível!
Quando
for instalar o piso do living, não se esqueça de prestar atenção no
nível. Para não errar e acabar criando um degrau desnecessário logo na
entrada, o arquiteto Diego Revollo lembra que a altura do piso é
determinada pela soleira do elevador. 8. O tamanho da porta
Segundo
o arquiteto Roberto Negrete, a porta de entrada deve ser a mais larga
de todas, com no mínimo 80 cm para permitir a entrada de móveis e
compras. 9. Tomadas
Muita gente não
sabe, mas existe um padrão para a altura de interruptores e tomadas.
Segundo o arquiteto Gustavo Calazans, o interruptor deve ser instalado a
1,10 m de altura, e a tomada, a 30 cm do chão. E não se esqueça de
alinhá-los: tomada logo abaixo do interruptor, no mesmo eixo.
10. Esconde-esconde
Para
camuflar a condensadora do ar-condicionado, Andrezza Alencar criou uma
estrutura de madeira ripada, que serve ainda de apoio para uma floreira.
Mas, para não invalidar a garantia do produto, confira no manual quais
são as especificações de respiro antes de executar a marcenaria. 11. Energia de sobra
Antes de fazer alguma alteração elétrica, como instalar um ar-condicionado, verifique as condições de seu prédio. Se o edifício é antigo, o quadro de entrada pode não aguentar.
12. Medidas básicas
Para
garantir uma boa noite de sono, o cuidado com a circulação no quarto
deve ser redobrado. A distância da cama até a parede ou até o armário
deve ser de no mínimo 70 cm, e a altura da cama deve variar de 45 a 55
cm. A medida padrão para uma cama de solteiro é de 0,90 x 1,90 m; de
casal, 1,40 x 1,90 m. Os modelos tamanho queen e king medem 1,60 x 2 m e
1,90 x 2 m, respectivamente. 13. Debaixo da cama
Se
falta espaço para guardar tudo no armário, aproveite o vão livre
embaixo da cama. Existem modelos box com baú integrado, mas é possível
criar uma base de marcenaria. Use este compartimento para guardar
documentos, bolsas, sapatos ou roupas de cama.
14. Passado e engomado
Os
armários com portas comuns devem ter no mínimo 55 cm de profundidade.
Já os com porta de correr, 60 cm. Medidas inferiores a essas farão com
que suas roupas fiquem amassadas. 15. Nada de teto baixo
O
pé-direito do banheiro deve ser de no mínimo 2,40 m. Se o seu banheiro
tiver forro de gesso e a altura for inferior a essa, vale a pena fazer uma remodelações de interiores um furo para conferir se é possível diminuir a espessura e, assim,
ganhar um pouco mais de altura do teto. Mas não se esqueça de fazer isso
antes de trocar o revestimento da parede.
16. Papel de parede
Na
hora de escolher o papel de parede, tome cuidado para não exagerar no
desenho. A dica da arquiteta Crisa Santos, autora deste projeto, é
tentar manter um equilíbrio entre o traço e a cor. E priorize os modelos
vinílicos ou adesivados, que são resistentes a respingos de água. Para
calcular o número necessário de rolos, faça esta conta: divida a largura
da parede pela largura do rolo. Depois, divida o comprimento do rolo
pelo comprimento da parede. Então, divida o primeiro resultado pelo
segundo. Para o papel estampado, calcule de 10% a 20% a mais, assim o
desenho de uma tira coincidirá com o da outra. Lembre-se de que a emenda
fica sempre na altura. 17. Tudo alinhado
Tente
deixar os metais alinhados, até mesmo os que estão em outra parede.
Crie no máximo duas linhas de altura. É só um detalhe, mas seguir um
padrão deixa o banheiro mais organizado. 18. A cuba ideal
Sobreposta,
de semiencaixe, de encaixe. Escolha a cuba antes de reformar o
banheiro, porque ela influencia a altura do ponto de água e da bancada,
que deve ficar a 85 cm do chão. Dependendo do modelo, a bancada deve
ficar mais baixa.
19. Onde fica a toalha?
Antes
de definir o boxe, veja se você tem espaço necessário na parede para
colocar o toalheiro. Se não tiver, encomende um modelo já com toalheiro
na porta de vidro. Depois que o vidro estiver pronto, não dá mais para
instalar. 20. Vaso sanitário
Preste
muita atenção no tamanho do vaso sanitário. Eles variam de 45 a 60 cm de
profundidade. Pense também no conforto: o vaso deve ter um vão de 35 a
40 cm de cada lado.
21. Os requisitos de uma ilha
Se
você quer ter uma ilha na cozinha, como neste projeto da SAO
Arquitetura, lembre-se de deixar saídas de energia e de gás. Para
instalar o cooktop, a ilha precisa ter no mínimo 80 cm de profundidade e
a distância dela à bancada deve ser superior a 90 cm. Para embutir o
forno na ilha, logo abaixo do cooktop, compre um modelo que permita tal
instalação e respeite a distância mínima de 20 cm ao fundo do fogão. 22. Coifa segura
A
distância mínima entre a coifa e os queimadores do fogão é de 65 cm
para os fogões elétricos. No caso de modelos a gás ou combinados, a
distância pode variar de 70 a 80 cm – em nenhum dos casos ultrapasse os
80 cm. O ponto de energia deve ficar no centro da instalação da coifa, a
2,20 m do piso, ou vir pelo forro de gesso, passando por dentro do
duto. 23. Apoio mínimo
Uma ripa de
madeira com 8 cm de profundidade já basta para apoiar um quadro ou um
livro de receitas. Para que a peça não caia, deixe a frente da ripa um
pouco mais alta ou coloque silicone em sua base. Se o quadro for grande,
vale a pena fixar um prego atrás para que ele não tombe com o vento. 24. Ladrilho?
Apesar
de superdecorativo, o ladrilho hidráulico não é a melhor opção para o
piso da cozinha. Segundo o arquiteto Diego Revollo, esse revestimento
rústico mancha facilmente. O melhor é optar por instalá-lo na parede,
entre a coifa e o fogão. Ou, ainda, escolher um porcelanato que imite
ladrilho. 25. Pia na altura certa
Quando
se fala em ergonomia, qualquer centímetro faz muita diferença. Não
subestime uma diferença de 5 cm, por exemplo, porque é isso que vai
proporcionar conforto ou não. A bancada da cozinha, em geral, deve ter
90 cm de altura.
26. Duro na queda
Antes
de comprar o piso, preste atenção no PEI (índice de resistência). O
revestimento cerâmico ideal para cozinhas deve ter classificação 3
(média/alta) ou 4 (alta). Ou seja, não adianta comprar um revestimento
para banheiro, que tem PEI 2, e instalar na cozinha. 27. Lava-louças sob medida
Antes
de comprar o aparelho, leve em consideração os seus hábitos. Se os seus
pratos forem maiores do que os tradicionais, leve-os até uma loja e
experimente qual modelo comporta-os melhor.
28. Cozinhas escancaradas!
Quer
uma cozinha integrada, como a deste projeto do arquiteto Gustavo
Calazans? Se for possível, invista nessa ideia, porque ela amplia o
living e deixa a casa mais agradável. E a abertura não precisa ser
definitiva. Dá para isolar a área gourmet usando portas de correr ou do
tipo camarão. 29. Cada um no seu quadrado
Os
eletrodomésticos precisam de nichos específicos. Um cálculo errado pode
inviabilizar a garantia do produto. Defina os modelos e marcas antes de
começar o projeto de marcenaria. Assim, será possível deixar tudo
alinhado e calcular os respiros corretos e os pontos hidráulicos e
elétricos necessários. 30. Na medida
Segundo
o arquiteto Roberto Negrete, o piso da cozinha deve ficar 1 cm mais
baixo do que o da sala, para conter a saída de água. Isso evita que você
molhe a sala quando lavar a cozinha ou se acontecer algum vazamento.
Essa dica vale também para a área de serviço e os banheiros.
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